Salimos a las 3 de la mañana del aeropuerto de Teherán. Hay gran tráfico y apenas se aprecia publicidad alguna. Pasamos junto al mausoleo de Jomeini, rodeado por tiendas de campaña de los peregrinos que han decidido acampar para ser los primeros del día siguiente. Es apabullante el edificio al que le están cambiando su cúpula dorada por otra más plateada.

Fuerte iluminación de verdes y rojos que serán habituales en todo el país por corresponder a su bandera. Aparte de estos colores las plazas y rotondas mezclan muchos más sin ningún rubor. Las principales avenidas se jalonan de arbolado que apenas dejan entrever las viviendas y urbanizaciones.

Llegamos a un estupendo hotel y desde el balcón de mi habitación en el piso 15 se divisan las luces de la ciudad sur bajo la mirada solitaria de una luna que aspira a estar llena. Por la mañana la vista se descubre gris y opaca por el tremendo smog que nos envuelve.

El centro resulta bastante impersonal y sus maravillas se guardan en palacios y museos. Allí podemos encontrar piezas de cerámica curiosas de los milenios 5 y 4 a. de C. que recuerdan la modernidad de Hernry Moore o Botero. Tengo la sensación de haber escatimado mis estudios de la civilización persa en beneficio de la egipcia y griega.

Cerca del hotel, la calle bulle de una juventud hermosa y segura de si misma. Parece que la presión de la policía religiosa ha disminuido y se puede apreciar también una tribu urbana de chicos con vaqueros de cintura baja y patillas recortadas con cortes de pelo al estilo manga. Algunas chicas llevan el pelo recogido en alto con pañuelos de colores de manera que tapen la cara al mínimo. Se maquillan con gran profusión y se depilan las cejas. Sobre la cabeza, grandes gafas de marca. Visten un ajustado vestido- con mangas largas- y pantalón pitillo. Podrían parecer Aubrey Herpun entrando en un hotel de Montecarlo.

Las funcionarias y mujeres de fuerte convicción religiosa, visten de negro. LLama la atención ver escaparates con saltos de cama transparentes y vestidos con grandes escotes y brillos.

Los palacios de los Palhavi son suntuosos pero nada espectaculares comparados con los de las monarquías europeas. Destacan en decoración de cristales y espejos que les dan gran boato.

Salimos en un estupendo tren nocturno hacia Tabriz: 4 literas, servicio de té y refrescos, tv y cena en bandejas. Atravesamos un paisaje árido paralelo en su parte sur a los montes Elbruz. Visitamos Kandovan, un poblado troglodita al estilo de los de Capadocia.

Los azaríes hablan un idioma distinto al farsí que no se estudia en las escuelas. En Tabriz vive una importante comunidad armenia que le da cierto aire distinto a los barrios con sus centros sociales. En uno de ellos ha sido el único lugar en el que he visto mujeres con el pelo descubierto.

En las afueras de la ciudad hay un enorme parque al que acuden en masa miles de jóvenes un jueves por la noche(víspera de fiesta) con el objeto de dar vueltas e intentar lanzar códigos de persuasión ante un público femenino escaso que no puede recibir la testosterona desperdiciada. Sentí un gran desánimo ante aquella visión

El camino de Tabriz a Ardebil pasa bordeando una enorme montaña de 4800m. Hace fresco. Allí entramos en un mausoleo siendo la expectación de los visitantes. Este día se celebra el aniversario del 12 imán(este imán está desparecido y cuando regrese será el día del juicio final). Por la calle te regalan refrescos y caramelos.

En el interior del mausoleo causamos sensación. No parecen estar habituados al turismo extranjero y nos sonríen, quieren sacarse fotos con nosotros y nos preguntan con insistencia si estamos a gusto en su país. Al principio pensaba en que íbamos a tener dificultades para entrar en estos lugares religiosos y ha resultado lo contrario. En el interior del mausoleo se instala un grupo de unas 50 jóvenes religiosas que empiezan a sacar sus móviles para fotografiarnos y nosotros hacemos lo mismo con nuestras cámaras de fotos, resultando una situación de gran comicidad.

De Ardabil subimos a unas montañas cercanas de paisaje estepario y acampamos en las orillas del lago Neur a 2400m. Aquí vive en verano una importante población de pastores seminómadas que habitan en yurtas. Noche a las orillas con una luna que ha dejado de estar llena pero que se refleja mágicamente el lago rodeado de montanas desarboladas. Por la noche, tiritamos de frío.

Atravesando las montanas, bajamos hacia la vertiente del lago Caspio. El paisaje cambia y se aprecian bosques de castaños y hayas con grandes masas de helechos. Llegamos a la aldea desangelada de Subatán. Una calle de apenas 200m en la que hay que buscar alojamiento. Ni agua corriente ni electricidad. Únicamente un espacio para dormir en el suelo con un chimenea y un cuchitril en el exterior que hace de váter. Llevamos más de 48 horas sin probar el agua encima de nuestro cuerpo. En la aldea no hay nada parecido a un hostal ; si bien, nos dan de desayunar yogourt, queso y mantequilla hecha por ellos. Llueve de forma inusual en la aldea

Estamos en la parte norte de Irán hacia la vertiente del Caspio. Las lluvias han anegado la pista que une la aldea con la costa. Los problemas de logística son importantes. Alquilamos una camioneta que nos baja las mochilas y los hombres vamos con ellas en la caja cubiertos con una lona. El paisaje desconcierta por lo verde y arbolado. Comenzamos a ver las plantaciones de té y arrozales propios de un clima tropical de montaña.

La tempestad azota el Caspio y las olas llegan en cascada la orilla al ritmo de una cada 6 segundos. El hotel después de más de dos días sin agua corriente nos parece una bendición. Bandar-e Azali es la capital mundial del caviar; sin embargo, nada se aprecia en los mercados. Ni tan siquiera pudimos ver esturiones porque los pescadores no habían podido faenar

Vuelta a conversar con jóvenes del país. Uno, hijo de militar, me invita a escuchar la música que tiene grabada. Es toda occidental y por lo tanto prohibida. Únicamente se escucha la música tradicional en la tv y radio, pero por todo el país lo que se oye es música persa o turca/iraní actual conseguida de forma ilegal y que te la venden por todos los sitios.

No se puede escuchar canciones cantadas por mujeres solistas( sólo pueden hacer coros para voces masculinas); pero las cantantes iraníes que viven en el extranjero son muy oídas. Asimismo el rap y otras fusiones modernas. Existe una gran colonia de iraníes en Los Ángeles (Teherángeles como la llaman por aquí) que permite la grabación y difusión de estas músicas así como de canales de tv por satélite, que está prohibido pero todos lo ven. Incluso yo he estado en 2 hoteles con tv por satélite.

Internet está bloqueado, pero los ordenadores tienen programas antifiltros. La velocidad es bajísima y no siempre se pueden saltar los filtros. Hay mucha prensa diaria y revistas de información general que se cierran a menudo y vuelven a abrirse con otras cabeceras. La población ha de buscar estrategias para evitar palabras clave que les delate el tipo de conversación. Así, por ejemplo, a la parabólica se le puede llamar el perchero y los dirigentes, hombres con turbante.

El fútbol es el tema estrella de los hombres para relacionarse con los extranjeros. Mucho aficionado al Madrid y al Barsa que siguen con pasión la liga. Algo que no comparto; con lo que me he evitado conversaciones insustanciales y perdido algún posible encuentro de interés. A continuación se preocupan por nuestro bienestar: qué tal estamos , si necesitamos algo… y siempre somos bienvenidos.

Cada vez que pienso en la imagen que nos han creado de los iraníes(eje del mal), se me revuelve el cuerpo porque es una sociedad relativamente desarrollada con parte significativa de la población que pasa de los barbudos con turbante y que mira con buenos ojos a los extranjeros; que recela del actual presidente y de sus planes nucleares; que su forma de vida resulta bastante laica y que se rebelan en su estética y en sus gustos. El eslogan Ven y Cuéntalo resultaría de lo más apropiado para este país.

Las playas del Caspio están atestadas por gentes de Teherán que se quedan embobadas en la arena sacando fotos de las furiosas olas que han impedido el baño. Las zonas de hombres y mujeres están delimitadas por lonas que impiden la visión entre los sectores. En el sector femenino las mujeres pueden bañarse en bikini. Las piscinas cubiertas son para los hombres; siendo las interiores para las mujeres.

Volvemos a las montañas para dormir en Masuleh. Preciosa aldea escalonada en un monte verde y frondoso en la que los techos de sus viviendas son las calles de las viviendas situadas en la parte superior y en el que ciruelas y cerezas ácidas junto con los dulces de sésamo forman la oferta gastronómica para los turistas que llenan el pueblo durante el día y desaparacen al atardecer.

Atravesamos la cordillera del Elburz para llegar a la meseta. Concretamente a Qazvin que fue una antigua capital safávida. Aquí voy asimilando nombres como aqueménida, sasánida, selyúcida..... Visitamos una magnífica mezquita y mausoleo cuyo esplendor en cristal y espejos hacen palidecer los salones de los sha Palhavi.(posteriormente se repetirá esta experiencia)

Tenemos la sensación de ser casi los únicos turistas del país. En 10 días no hemos visto más de 30 occidentales. Cuando hagamos la ruta estándar supongo que veremos más. Hasta ahora parece que hubiéramos roto un bloqueo.

Sigue habiendo protestas en Teheran aunque los medios no lo reflejan. Una de las maneras de contactar entre la gente consiste en que una persona joven espera a que toda la gente de un vagón del metro baje y, en el último momento grita día, lugar y hora de la manifestación a los que permanecen en el interior y sale rápidamente del vagón.

La moneda oficial es el rial, pero todo el mundo habla de tomanes. Un tomán equivale a 10 riales. Incluso en la taquilla de los palacios reales el precio aparece en tomanes. Es el reflejo un país con doble capa: la real y la oficial.

Entre determinados sectores de la población hay cierta animadversión a los chinos ya que estos fueron los primeros que felicitaron al actual presidente. Es por ello que están sometiendo a algún boicot a las tiendas de chinos

Volamos de madrugada hacia el sur; hacia Kermán. Punto de entrada del opio procedente de Afganistán. Al parecer hay cierto consumo y se nota en los comportamientos de algunos jóvenes que se muestran con una estética más pasota de lo que, hasta ahora, hemos visto. Aquí visitamos unos baños persas que es lo que nosotros conocemos como hamman. La realidad es que este tipo de baños fueron un invento persa que los turcos copiaron y extendieron.

Las excursiones a la ciudad de Bam que padeció un terremoto han sido sustituidas por una visita la fortaleza de Rayén que, siendo la tercera parte de la de Bam ha sido restaurada y representa una buena alternativa a la ciudad de adobe destruida en 2003.

También escuchamos música en vivo cantada por un hombre( cuando hubiera correspondido cantar a una mujer) en unos antiguos baños convertidos en estupenda tetería. Resulta difícil encontrar restaurantes fuera de los hoteles y, en una ciudad de más de medio millón de habitantes sólo hay uno o dos lugares en los que se puede escuchar música en vivo(tradicional por supuesto). La calle es otra cosa. Ahora mismo en un coffe net estoy escuchando un "chuntachunta" después de un rapeado

Kermán es lugar de pistachos. Después del petróleo son las alfombras y los pistachos los productos más exportados del país. En el país del petróleo hay escasez de gasolina. El boicot implantado por EEUU provoca que, con cierta asiduidad, se suspendan vuelos por falta de recambios y que las 4 refinerías no puedan abastecer la demanda interna de combustible y tengan que importar gasolina de otros países. Con todo, por un euro se puede comprar entre 8 y 14 litros de combustible. Hecho que resulta muy deficitario para su economía pero que contribuye a mejorar su paz social.

Las tiendas de ropa masculina ocupan las arterias más importantes de las ciudades. Sus maniquíes están muy cuidados y tienen una enorme variedad de ellos. Por otro lado hay una a gran abundancia de telas y pañuelos. el motivo principal es el cahemir que tanto se popularizó por la moda italiana. Sin embargo el diseño es iraní y desde antiguo representa al ciprés mecido por el viento. El ciprés es un árbol sagrado desde antiguo.

Llegamos después de poderosos paisajes a la ciudad e Shiraz. Antiguamente era la ciudad de "las mujeres y el vino". Después de la revolución se ha convertido en la de "los poetas y las flores". Hay bastantes parques y jardines tomados por tiendas de campaña idénticas que corresponden a personas de la ciudad que meriendan, cenan y duermen en las tiendas aprovechando el calor del verano y que pronto comenzará el Ramadán; época en la que apenas viajan. Asimismo en la región hay abundancia de pueblos nómadas que han influido para que las gentes de la urbe tengan estos hábitos.

Llama la atención el fervor que profesan a poetas a los que dedican mausoleos y monumentos muy visitados. Por supuesto que los mausoleos de los imanes, que son 12 (como los apóstoles) son venerados. Existe un doceavo imán que desapareció y cuando llegue será el día del juicio. Tengo la sensación de que son bastante supersticiosos e idólatras.

Existen templos dedicados a maestros sufies que no son particularmente bien vistos por la jerarquía chii ya que al ser místicos buscan la relación con lo divino a través del interior, prescindiendo de los profesionales de la religión.

Hay afición a los helados. Concretamente a unos fideos fríos con sabor a limón(falude). El limón es bastante utilizado en sopas y salsas. La gastronomía puede resultarnos algo escasa. Por suerte, nuestra guía que es conocedora de los gustos y expectativas nuestras, se ha ido esforzando para que conozcamos otro tipo de platos caseros y tradicionales de las regiones que vamos visitando. Las facturas de comida han sido bastante baratas. Entre 3 y 8 euros: siendo lo habitual 5-6(en restaurantes)

El paisaje es meseta entre montes o montes separados por altas mesetas. Las ciudades que visitamos están a 1200-1700m de altitud. Obtienen el agua de todos los lugares, especialmente de las montañas donde excavan hasta llegar al agua que la van conduciendo a través de canales por debajo de la superficie de la tierra hasta los lugares donde habitan o tienen sus huertas. Es frecuente ver plantados en terrenos colindantes trigo, maíz, uva y arroz.

Persépolis. Apenas queda nada de su pasado esplendor y sin embargo, es mucho. Las dimensiones de lo construido (4 hectáreas) son enormes y los restos que quedan aún intimidan. El remate histórico-artístico lo ofrecen las tumbas de los reyes aqueménidas, excavadas en la pared de una montaña que los nabateos de Petra bien podrían haberlas imitado. El contrapunto lo ofrece la austera pero solemne tumba de Ciro el Grande en Pasargada. Rey cuya historia merece ser mejor estudiada.

Se comenta la preocupación por parte de colectivos relacionados con la cultura por la construcción de un ferrocarril que afectaría a las montañas con las tumbas aqueménidas, ya que el actual presidente no muestra mayor interés por la conservación de la cultura preislámica y sí, en cambio, por la construcción prolífica de mezquitas y escuelas coránicas.

Paramos en Abargu donde apreciamos un hermoso ciprés de 4000 años que, a duras penas, lo rodeamos entre los ocho viajeros. Demoramos el descanso conversando con un ingeniero y un estudiante que prepara su doctorado sobre el islam y la mujer.

Nos acercamos al desierto y llegamos a Yazd; ciudad que guarda el fuego sagrado de los mazdeístas o seguidores de Zoroastro(Zaratustra). En su templo podemos ver el fuego que lleva más de 1500 años ardiendo ininterrumpidamente. La simbología empieza a ser llevada por algunos jóvenes que, desencantados con el actual régimen, protestan de esta manera y ven en el mazdeísmo el origen más glorioso de su cultura no arabizada. Lo árabe provoca cierto rechazo.

En las afueras de la ciudad nos encontramos con las torres de silencio, donde los mazdeístas dejaban a sus muertos para que los buitres se los comieran. Hoy está prohibido y los entierran en un cementerio exclusivo.

También en Yazd abundan las torres de aire. Son torres huecas con aberturas al exterior para que el aire caliente fluya al exterior creando una corriente y por la noche permita que entre al interior el aire frío del desierto.

Hemos visitado una casa de fuerza que es un espacio poligonal en que unos hombres realizan sus ejercicios con una mezcla de deporte y rito religioso relacionado con el sufismo, si bien ya existía antes de la llegada del islam. Utilizan mazas de diversos tamaños que recuerdan a las sandías alargadas que se venden en los mercados

Los baños de hombres y mujeres tienen las mismas prestaciones, no habiendo urinarios en los wc masculinos. Los buses tienen zona de hombres(al principio) y de mujeres(parte posterior) este orden se altera según la ciudad. Ahora bien, si la conductora es mujer, las mujeres van al principio

Por otro lado, hay oficinas de atención a la mujer maltratada y los ritos sangrientos que vemos en la tv con personas sangrando a base de autoflagelación están prohibidos en Irán y no en Irak que es desde donde llegan dichas imágenes

La primera impresión que recibí de Teherán respecto de la juventud que paseaba por sus calles, correspondía, curiosamente, a uno de los sectores más liberales y modernos de la ciudad. Incluso era una zona donde los gays se movían con menor dificultad. Asimismo, en relación de los peinados de los chicos, existe una fuerte influencia del peinado de Cristiano Ronaldo y de una serie japonesa de gran éxito en Oriente Medio. La moda de operarse la nariz entre las más jóvenes es frecuente y sus secuelas se pueden observar por las calles

La joya de la corona nos la han dejado para el final. Es Isfahan. Ciudad con grandes y bellos monumentos, extensos parques y largo bazar que atraen como imán al turismo nacional y al escaso foráneo que estamos de visita. Su centro neurálgico lo constituye la plaza del Imán considerada la 2º más grande del mundo después de Tiananmen.

El hotel tiene una estupenda terraza desde la que se puede observar la famosa mezquita del Imán toda azulejeada, mientras se cena en las plataformas a modo de camas con las piernas cruzadas. Hecho exótico que puede incomodarnos a los que hemos nacido en la cultura de la silla, además de encontrar extraño el hecho de que apenas pongan cuchillos pues la cuchara ocupa su función.

Un aspecto que llama la atención es la profusión de lámparas de bajo consumo en todos los monumentos; particularmente en las mezquitas
De lo más interesante que he comido, resaltaría una salsa negra de granada y nuez cocida larga y lentamente en la que se oculta el pollo y a la que se añade arroz.; una sopa fría de melón, yogur y pasas y la mermelada de zanahoria que es profusamente servida en los hoteles.

Isfahan cuenta con importantes mezquitas, jardines y palacios. A veces se nota poca sensibilidad al agujerear los azulejos o amontonar materiales para uso religioso, siendo esto más importante que el legado cultural que representan edificios catalogados como Patrimonio Universal por la UNESCO de la que reciben fondos

Había un río atravesado por preciosos puentes que ha desparecido a consecuencia de las obras del metro. Al otro lado, el barrio armenio muestra la cara más occidental de la ciudad. También habitan judíos, pero estos no pueden visibilizar sus símbolos a pesar de contar representación parlamentaria junto con armenios y mazdeístas. Estas minorías tienen una influencia mínima y sobreviven como endemismos.

Hay una enorme profusión de huchas, semejantes a papeleras, en las que el gobierno recoge las limosnas de la población para sus obras benéficas. Después de las últimas elecciones, la desconfianza de la población ha aumentado al correrse el rumor de que el dinero iba destinado a actividades en el extranjero como ayudar en las dotes de jóvenes casaderos de Siria y Líbano. Por otro lado los ayatolas y resto de la élites religiosa y militar controlan importantes sectores económicos y se asegura que cuentan con capitales en el extranjero.

Camino de Teherán , pasamos por Natanz y Kashán que cuentas con las mezquitas más antiguas de Irán. Aquí se encuentran las instalaciones nucleares subterráneas de uso indeterminado, pero que están rodeadas por baterías antiaéreas visibles desde la carretera.

Llegamos a Qom; una de las ciudades espirituales de Irán al igual que Mashad con importante mausoleo dedicado a Fátima, la hermana del octavo imán. En esta ciudad todas las mujeres van con chador y no se les permite más veleidades. Dicen que es donde más homosexualidad puede darse por la escrupulosidad en la separación de sexos. Es uno de los pocos lugares en cuyo mausoleo no nos es permitido entrar. Están edificando unas moles mastodónticas destinadas a escuela coránica internacional.

Teherán parece tranquila. Con el mismo tráfico caótico. Se espera con expectación el 12 de octubre que será el día de comienzo de las clases en la universidad. Esa universidad que catalizó el descontento en la época del sha y que ahora es símbolo de otras reivindicaciones; de tal manera que este año no ha habido cursos de verano para evitar el contacto entre estudiantes.

Ha comenzado el Ramadán. Sólo se puede comer en los hoteles. Las cortinas, bajadas. Las calles permanecen más vacías de lo habitual. Hacia las 20horas comienzan los rezos por los altavoces y la gente se agrupa ante los locales donde venden sopas y salsas típicas de esta período.

Las celebraciones del Ramadán marcarán la tónica social de las próximas semanas. Mientras, una parte de la población, huérfana de líderes, espera la oportunidad del cambio a sabiendas de que éste sólo se producirá desde dentro del sistema.