Este es un viaje realizado por tres gallegos de A Coruña (Chus, Luis y Francisco) en agosto de 2001. Consistió en un recorrido en bicicleta por las márgenes del río Danubio, empezando en Tutlingen (en el suroeste de Alemania) y finalizándolo en Budapest. La duración fue de tres semanas y la distancia recorrida unos 1.500 Km. Si se cuentan sólo los Km danubianos son menos (tal vez unos 1.200), pero hay que añadirle algo más por los recorridos que hicimos dentro de las ciudades y algunas pequeñas salidas de ruta.

De entrada es necesario decir que el viaje no precisa de una preparación física especial, ya que el recorrido es completamente plano (teóricamente es cuesta abajo), salvo escasísimas y cortas cuestas en los tramos iniciales. Como ejemplo ilustrativo hay que citar a innumerables jubilados (algunos de más de 70años) que hacían sus tramos danubianos y a matrimonios cuyas bicis arrastraban un carrito cubierto donde llevaban niños de dos o tres años. Como equipamiento llevábamos cuatro alforjas completamente estancas cada uno de la marca Ortlieb. Además llevábamos un portapaquetes para el saco, aislante y partes de la tienda. Las bicis eran híbridas de carretera (ni de carreras ni demontaña).

Iniciamos el viaje llevando nuestras bicicletas hasta Zurich en avión. Esto no supone mayor problema pero es necesario tener en cuenta con que compañía aérea se vaa viajar: Iberia no pone ninguna condición (más que deshinchar las ruedas para que no revienten con la presión), pero hay compañías que obligan a pagar una tasa suplementaria por cada bici, otras a comprar una funda especial y otras a empaquetarlas en una caja de cartón. En este caso viajábamos con Iberia. Lo de la caja de cartón puede complicar un poco la vuelta, ya que obviamente no vamos a hacer todo nuestro recorrido cargados con una caja enorme. Esto nos pasó en 1999 que hicimos la ruta Rotterdam-Copenague en bici (otro recorrido llano) y viajábamos con Virgin desde Madrid a Rotterdam. A la vuelta dedicamos un día en Rotterdam para buscar cajas en las tiendas de bicis. Tuvimos que prever que ese día no fuera domingo.
Tras aterrizar en el aeropuerto de la capital bancaria suiza tomamos dos trenes hasta llegar a la citada Tutlingen, ya en Alemania . Como es de suponer llevar bicis en los trenes suizos no suele ser un problema, aunque puede que haya que pagar un suplemento. Tutlingen, que se encuentra en el alto Danubio, no es estrictamente el nacedero pero se encuentra muy cerca. De todos modos se puede leer en el libro “El Danubio” del laureado Claudio Magris (premio Príncipe de Asturias 2004) las distintas opiniones sobre cuál es la verdadera fuente de este gran río europeo (el más largo después del Volga).

En Tutlingen iniciamos el recorrido por la tarde por el carril-bici que se extiende casi sin interrupción a lo largo de todo este río durante su tránsito por Alemania y Austria (a veces por ambas márgenes simultáneamente). Más que carril-bici habría que decir “autopista-bici” debido a su amplitud y buen estado. Además se encuentra perfectamente señalizado hasta Viena. El recorrido es muy bonito con tramos en los que el río se encaja entre farallones coronados por bellas construcciones. Toda esta zona pertenece al parque natural del Alto Danubio. Pasamos por el agradable pueblo de Beuron y un poco más tarde llegamos a un camping que se encuentra en la misma orilla del río y es allí donde pasamos la primera noche.

Es preciso decir que, para aquellos más comodones a los que no les gustan los campings, a lo largo de toda la ruta por Alemania y Austria existen algo parecido a casas rurales para los cicloturistas (algunas hasta tienen garaje y taller de bicicletas); de esa forma uno se puede ahorrar el peso de la tienda, el saco y el aislante.

El día siguiente fue el que hicimos el recorrido más largo (unos 150 Km.). Quizá a alguno le parecerá mucha distancia, pero en llano se avanza muy bien (y quién no pueda hace menos recorrido y ya está). Visitamos Sigmaringen, Riedlingen y llegamos a Ulm ya de noche. Esta vez dormimos en un albergue. Todos los pueblos son muy bonitos y están perfectamente cuidados. Riedlingen por ejemplo, tiene un montón de casas con sus fachadas profusamente decoradas en perfecto estado de revista. Aquí sufrimos una pequeña imprevisión típicamente hispánica. Ese día era domingo y llegamos a las tres de la tarde a un pueblo por lo que ya no servían en ningún restaurante y tampoco había ninguna tienda abierta, así que solo conseguimos comer una sopa de tomate con algo de pan para mojar. Al coincidir ese día con un recorrido tan largo debo reconocer que sentimos flaquear nuestras fuerzas por la tarde hasta que decidimos parar en una gasolinera y comprar chocolate. El chocolate aporta energía de disponibilidad inmediata y eso nos dio alas para completar el día sin mayores problemas y llegar de noche al albergue de Ulm.

Al día siguiente visitamos Ulm, una bonita ciudad de tamaño medio que cuenta con la catedral más alta del mundo (es más alta que la de Colonia). Una parte de la ciudad pertenece al estado de Baden Wütenberg y la otra (la oriental) a Baviera. Vale la pena dedicarle casi un día y pasearla con tranquilidad. ¡Ah!, se me olvidaba comentar que aquí es dónde nació Einstein. Ocurrencia tonta: si se hubiese llamado Frank en vez de Albert, el científico más importante del siglo XX hubiera sido Frank Einstein.

Nuestra ruta continuó por Baviera: Donauworth (un pueblo encantador), Vohburg, Ingolstadt (hicimos noche en el camping), Weltenburg (aquí hay un monasterio en una zona donde el río se vuelve a encajar y es muy visitado), Kelheim (al otro lado del cañón) y Regensburg. Es imprescindible una visita a esta histórica ciudad universitaria que en español se llama Ratisbona; aquí pasamos un día completo.

En esta bella ciudad nació Don Juan de Austria, jefe supremo de la escuadra vencedora en Lepanto, hermano de Felipe II e hijo del emperador Carlos V y de una nativa. Por otra parte en esta ciudad murió el astrónomo Johannes Kepler cuya casa se puede visitar. Seguimos por el Wahalla (un pastiche con el aspecto de partenón ateniense que se encuentra en un alto dominando el valle –hay una muy buena perspectiva- y está dedicado a las glorias germánicas), Straubing, Vilshofen (estos dos pueblos también son muy agradables) y Passau. En esta última ciudad, próxima a la frontera con Austria, estuvimos dos días de relax. Esta es otra de las ciudades históricas de Alemania y tiene mucho que ver. Como curiosidad hay que decir que aquí se une el río Inn al Danubio (y también el Ilz a cuya orilla se encuentra un camping con un césped muy bien cuidado), pero es el Inn el que lleva más caudal de los tres y el que viene de hacer un mayor recorrido ¿deberíamos cambiar el nombre del Danubio?. Otra curiosidad es que aquí se aprecia perfectamente una línea que constituye la zona de mezcla de ambos ríos, ya que el Inn es más blanquecino debido a los sedimentos arenosos que transporta en gran cantidad. Passau también es un punto de partida tradicional de los cicloturistas alemanes que quieren hacer el tramo austríaco del Danubio. De hecho llegan trenes con ¡¡ocho vagones especiales cargados de bicis de los cicloturistas!!

En Austria la primera ciudad importante es Linz. No está mal, pero tampoco es ninguna maravilla; se le puede dedicar una tarde y dormir en el camping. Después ya empieza la famosa Wachau (en alemán la “ch” se pronuncia parecido a la “h” en inglés), espléndida comarca ribereña que llega hasta Viena con bosques espesos, laderas con viñedos en algunas zonas y pueblos encantadores salpicando el recorrido. Imprescindible es pararse en Mathausen: el pueblo es bonito y se puede comer muy a gusto en la plaza, pero el motivo principal de la escala es el famoso campo de concentración, para el que aquí sí que tendremos que subir una pronunciada cuesta, aunque no muy larga. Casi siete mil republicanos españoles (y decenas de miles de otros países) dejaron su vida aquí.

Se continúa hacia Grein, Ybbs (hay un museo de bicis) y después se llega a Melk donde “obligatoriamente” hay que pararse a ver el pueblo y su magnífica y famosa abadía. Más tarde Durnstein y Krems dónde, si se llega de noche, es recomendable dormir en el albergue tras un apacible paseo nocturno por su larga calle principal.

Después se puede continuar por Klosterneuburg, darse un chapuzón en alguno de los lagos próximos al Danubio rodeados de césped y árboles para después de tan sólo 12 Km llegar fresquitos a Viena. El camping de Viena no es muy recomendable: un suelo durísimo e irregular (destrozapiquetas) y un espacio atestado de gente, especialmente italianos muy “bulliciosos” (es un eufemismo). En cualquier caso la lista de posibles alojamientos en la capital del antiguo Imperio Austro-Húngaro es muy larga para citarla aquí. Tampoco es cuestión de nombrar todo lo que ofrece esta ciudad. A algunos les encantará y a otros les decepcionará (los menos), pero en cualquier caso es una capital europea imprescindible.

¿Mis recomendaciones? Subirse a la noria del Prater, la de la película “El tercer hombre”, a ser posible al atardecer. Va muy despacio, es imposible marearse y solo da una vuelta. También recomiendo contemplar los cuadros de Klimt y Kokoschka en el palacio Belvedere, así como visitar el mercado que es muy interesante; además del palacio Schönbrunn (el palacio de verano de Sissi al que se llega en metro y se entra gratis a los jardines), la catedral, el original edificio de la Secesión, el ayuntamiento (rathaus en alemán), el palacio imperial Hofburg, la Ópera, la estación de metro modernista de Karlsplatz y otros edificios diseñados por Otto Wagner, las simpáticas casas de Hundertwasser y todo el centro histórico, por supuesto. Además hay marcha por la noche. En esta ciudad se necesitan un mínimo de dos días muy intensivos. Si ya se ha estado antes, como era mi caso, se descubren cosas nuevas. A mi me gustó más ahora que la vez anterior.

Se sale de Viena hacia Bratislava por el borde del río; si es verano, fin de semana y hace sol se va durante más de dos kilómetros por una orilla completamente atestada de nudistas. Después se continúa por unos 60 Km. de estupendo carril-bici hasta la frontera eslovaca y ya se entra casi directamente en Bratislava (Pressburg en los indicadores en idioma alemán). Esta es una capital muy interesante, que ha sido intensamente rehabilitada en los últimos tiempos y que sorprende por las innumerables bellezas eslavas (del género femenino). Esta ciudad es la capital de Eslovaquia desde su independencia en 1993. Antes pertenecía a Checoeslovaquia, país a su vez surgido del desmembramiento del viejo Imperio Austro-Húngaro del que quedan numerosas huellas. Otro gran cambio respecto de todo el trayecto previo son los precios. Esta es una ciudad realmente barata para un bolsillo español. El camping está en las afueras y tiene un poco aspecto “del este” pero es aceptable. Una curiosidad: en los menús de los restaurantes figuran en gramos las cantidades de los distintos alimentos que componen cada plato.

Desde Bratislava se sale hacia Hungría, adónde se llega rápidamente. Aquí ya no hay carril-bici. En 2001 había una carretera que la estaban transformando en autovía, por cuya calzada derecha recién asfaltada podían circular las bicis libremente. Extrañamente había otra autovía que transcurría paralela y muy próxima por lo que la nueva no parecía tener mucho sentido.

En Hungría se atraviesa parte de la gran llanura panónica, y se pasa por Györ, histórica ciudad que aún conserva su encanto, Kamaron, Esztergom y Szentendre. Este último es un pueblecito muy turístico enclavado en la gran curva del Danubio, 20 Km. antes de llegar a Budapest.

De Budapest también se puede escribir una guía completa, y de hecho hay muchas editadas. Yo ya había estado en los años 1990 y 1992 y en esta ocasión me pareció más sucia y ruidosa que entonces, pero sigue siendo una gran ciudad muy interesante. Lo que más me gustó es todo el barrio de Buda (la parte alta de la ciudad) y el Parlamento de estilo neogótico a orillas de nuestro gran río. La perspectiva del Parlamento, el Danubio (el Duna en húngaro) y el famoso puente de las cadenas vista desde Buda es una de las más hermosas que se puede tener de una ciudad europea. También es muy bonito (y romántico) un paseo nocturno por la ribera danubiana de Pest viendo los edificios nobles de la colina de Buda iluminados. Además es muy recomendable una visita a los baños Gellert (los que salían en un anuncio de Danone hace varios años). Es muy barato darse un baño tonificante. Si uno se olvida el bañador como nos pasó a nosotros, que no se corte, la ropa interior también es aceptada: muchos turistas entran como simples visitantes y luego deciden darse un baño. Budapest es otra ciudad a la que hay que dedicarle varios días.

Desde aquí volvimos en tren hasta Zurich haciendo algún transbordo. Es muy importante conseguir los billetes de tren de la vuelta con bastante antelación para poder llevar las bicis con uno. Nosotros los reservamos a la ida en Györ, que era la primera ciudad húngara importante: billetes internacionales de tren más bicis no era una buena combinación en Hungría en 2001. Desconozco si ahora han cambiado las cosas en este sentido. Lo que sí ha cambiado es que hoy en día no hubiera sido necesario volver a Zurich para tomar el avión de vuelta, ya que se pueden conseguir vuelos sólo de ida desde cualquier ciudad, pero entonces era mucho más cara esta opción.

Llegamos a Zurich en tren y nos pasamos un día en la ciudad suiza. Vale la pena. Está al borde de un lago de aguas cristalinas y tiene una apreciable zona histórica. A nosotros nos coincidió con las fiestas y había una marcha increíble hasta las tres de la madrugada, y a esa hora se terminó todo de repente. Ya en el aeropuerto es posible que el empleado suizo de Iberia pretenda cobrar un extra por las bicis (normas del aeropuerto dirá). Ni caso. Nosotros le pedimos que llamara a su superior que era español y lo arregló. Si el billete es de ida y vuelta no necesita recargos ¿qué no hará un suizo por dinero? Si fuesen latinos les llamaríamos tramposos y marrulleros. Pues eso. Finalmente tomamos el avión y volvimos a Galicia.

Muchas fotos y muy buenos recuerdos. ¡¡¡Inolvidable!!!

Notas sobre el clima: hay quién piensa que toda esta zona es fría y lluviosa incluso en verano. Lo cierto es que en Suiza sí es fácil que llueva algo debido a los Alpes, pero aún así las temperaturas son suaves. En cualquier caso todo el Danubio se encuentra en la Europa continental con veranos secos y más bien calurosos. A nosotros solo nos llovió mucho durante una noche en el camping de Regensburg haciendo honor a su nombre (“ciudad de la lluvia” en alemán) y algún chaparrón más durante sólamente un día por esa zona de Baviera.

Notas sobre el paisaje: el paisaje danubiano es más cambiante y variado de lo que nos pueda parecer en principio. El río nos lleva por desfiladeros, llanuras de cultivos (trigales inmensos, patatales, etc.), pueblos encantadores, bellas ciudades medianas y grandes, bosques espesos, etc.

Mapas y guías recomendados: los mapas de Kompass específicos para cicloturistas (Radtourenkarte). Están hechos a escala 1:125.000 y son realmente excelentes con todas las rutas marcadas con claridad y además cuentan con informaciones de los principales lugares de interés, planos de pueblos grandes y ciudades, traen fotos a color y son muy manejables. Se pueden comprar fácilmente al llegar a Alemania. Como guías recomendamos “The Danube cycleway” de John Higginson. Ed. Cicerone, 2003 y “Cycling guide Danube bike trail”. Varios autores. Ed. Cycleline, 2003.

Curiosidad: Se puede atravesar la Europa continental en barco: desde hace pocos años el Rhin y el Danubio (a la altura de Kelheim) están conectados por un canal a través de un afluente del primero (el Main), por lo que un barco puede navegar desde el mar del Norte en Holanda hasta el mar Negro en Rumanía.

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