Como en cada viaje que hago, un par de meses antes me pongo a buscar información como una loca por internet, porque me apasiona empaparme del país, de su historia, sociedad, cultura...buscando crónicas de otros viajeros, alojamientos, precios, distancias y todo tipo de información que pueda ser valiosa y que una vez allí no nos haga perder tiempo y podamos disfrutar mucho de cada rincón, gentes, paisajes, etc.

Mucha parte de la búsqueda de información se centra en los foros y en los contactos que voy haciendo con personas que ya han estado. En este caso recibí muchísima ayuda de Ramón de Zaragoza, que ya había estado el año pasado y de Jordi de Reus, que se marchaba en la misma época que nosotras. También de Asiática, que la podéis encontrar en el foro del lonely planet y que es una experta en Myanmar, pues tiene en Mandalay un restaurante. Su ayuda fue valiosísima.

Jordi y yo nos pasamos más de dos meses maileándonos y enviándonos cada nota, anécdota, comentario, etc que íbamos encontrando por la red.

Ha sido un viaje de difícil documentación previa en castellano, así que tuvimos que echar mucha mano de los foros en inglés e incluso en francés. Pero fue muy divertido.

Uno de los condicionantes que teníamos para este viaje era la salud de Cris, que poco antes de irnos de vacaciones empezó a tener un problema en las lumbares que al final era por culpa de un ligamento que la impedía hacer vida normal. Estuvo a punto de rajarse, pero le prometí que sería un viaje tranquilo, sin incomodidades y que si había que coger vuelos internos, pues se cogían, aunque eso supusiera un disparo del presupuesto, pero si somos un equipo lo somos en lo bueno y en lo malo, y no queríamos que Cris se quedara sin venir. Así que esto hizo que nuestro viaje fuera un tanto particular y sin dificultades.... y un poquito más caro.

NOTAS PREVIAS DE MYANMAR:

Es un país que actualmente y desde 1962 sufre una dictadura brutal y salvaje con todo lo que ello implica (no respeto de los derechos fundamentales, no libertad de expresión, no libertad de reunión, no libertad de libre circulación por el país, trabajos forzosos, torturas, etc, etc, etc) incluido el aislamiento con el exterior, lo que le lleva a ser un país tremendamente pobre y muy castigado por el bloqueo económico internacional.

Hasta hace muy poquito sólo concedían visados de un día, después lo alargaron a una semana y actualmente a 28 días. Eso hace que a la población le entre muy poca información del exterior..... y muy pocas divisas.

También hasta hace muy poco no había internet y actualmente se empiezan a ver algunos ciber en Yangon, pero yahoo, hotmail, etc están censuradas ..... muchísimas webs están censuradas, así que antes de hacer el viaje me cree una dirección de mail con www.virtualtourist.com (que aún no está censurada) para poder tener informada a mi familia.

Solo hay dos servidores en Myanmar, uno es del estado y el otro, que es privado, pertenece al hijo del presidente (eso fue lo que nos dijeron).

A los turistas tampoco nos permiten viajar libremente por el país, digamos que sólo nos está permitido el triángulo Yangon, Bagan, Mandalay, Inle Lake y algunas playas. Para ir a algunas otras zonas hay que pedir permiso al gobierno, pero hay una gran parte del país que nos está absolutamente prohibido.... ¿que no habrá?.... guerrillas, opio y tráfico correspondiente, torturas, hambruna...............

La premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi está sometida a arresto domiciliario (debido a las presiones internacionales ha sido esta modalidad de restricción de libertad la que han tomado las autoridades) y cuando indagas un poco sobre el país las organizaciones pro derechos fundamentales tipo amnistía internacional y otras muchas, te recomiendan que no vayas, porque una vez que entras en el país, como turista pagas peajes constantemente para poder entrar en algunas ciudades y lugares, eso por no hablar del visado tanto de entrada como de salida, peajes que van directamente a las arcas del estado dictatorial, con lo cual, de alguna manera les estamos ayudando. Pero por el otro lado está el pueblo...... también te dicen que si vas, trates de dejarte la mayor pasta posible en el pueblo, en los negocios, alojamientos y restaurantes privados, en los mercados, en los taxistas, en definitiva, en la población. También la apertura al turismo implica la entrada de información...... y con estos argumentos decidimos que si que iríamos. El resultado a sido que nos hemos dejado toda la pasta posible en los negocios privados y sólo la obligatoria en las tasas gubernamentales.......gana el pueblo.

VISADO

Hay varias maneras de tramitar el visado, las más frecuentes son:

vía la embajada de Myanmar en Paris

Vía la embajada de Myanmar en Bangkok, ciudad desde la que normalmente se parte para Myanmar.

Embajada de Myanmar en Paris: http://www.myanmarembassyparis.com/current/current.html

Teóricamente es una buena fórmula si no tienes previsto pasar algunos días en Bkk, pero tiene sus fallos.

No es una embajada de la que se tengan buenas referencias en los foros viajeros, todo lo contrario. Nosotras fuimos tres las que hicimos la tramitación por esta vía y a así como a mis dos colegas les llegó toda la documentación a los diez días, en mi caso pasaba el tiempo y no me llegaba nada. Cada día les enviaba un mail preguntando si todo iba bien y no contestaban, así que tuve que llamarles. Aparte de que no son nada amables, me dijeron que el dinero de las tasas no estaba en mi sobre ..... ¡absolutamente incierto!!!!! Por lo que la conclusión a la que llegue es que evidentemente se sacan un sobresueldo a costa de los viajeros. Tuve que pedir a un amigo que vive en Paris que me reiniciara el trámite y se encargara él mismo de enviarme todo, pues no me fiaba un pelo de la embajada... y la fecha del vuelo se acercaba y yo sin pasaporte y sin visado, un puro estrés.

Indagando por los foros, parece ser que esta es una práctica habitual y si no es una cosa es otra, pero la eficacia y la limpieza brillan por su ausencia.

Embajada de Myanmar en Bangkok. Si tienes planeado pasar unos días en Tailandia esta es otra buena opción. Puedes dejar la documentación en la embajada y con la fotocopia del pasaporte hacer una ruta por Tailandia.

La opción de hacerlo vía agencia es un poco más lenta, pues no envían la documentación hasta que no tienen un buen lote de visados que tramitar.

Sabado 15 nov. Salida a BKK por la mañana 11.20.

El billete con la Thai Mad-BKK-Yangon-Bkk-Madrid nos costón 925 euros. A mi 950 porque tuve que hacer en enlace con Barcelona, pero creemos que fue un muy buen precio para un vuelo directo con una sola parada técnica en Roma.

Llegamos a BKK el 16 a primerita hora de la mañana. El bath es más o menos 3.7 pesetas.

Domingo 16 nov. Camino a Ko Samet (koh Samed)

En el aeropuerto de BKK hay dos opciones para ir a la estación Ekamai (estación este de autobuses). Una es con los autobuses urbanos y otra con los propios del aeropuerto. Decidimos coger el del aeropuerto porque era muchísimo más rápido. Hay cuatro líneas del aeropuerto, la nuestra era la A3. Nada más salir del terminal internacional a mano izquierda está la parada y es muy fácil no equivocar la línea a coger, está muy bien indicado y si no, en la taquilla te lo dicen.

Esta es la información :

Route A3 : BIA Prakanong (Sukhimvit)

Inbound - Airport, Ambassador Hotel, Delta Grand Pacific Hotel, Ban Chang Glas Haus, Novotel Building, opposite the Ekamai Eastern Bus terminal and Prakanong is downtown terminal (destination).

Outbound - The Ekamai Eastern Bus terminal, Benjasiridij Park, opposite Ban Chang Glas Haus, Sheraton Hotel, opposite Ambassador Hotel, Land Mark Hotel, Airport (destination).

Airport Bus

Air-conditioned airport bus service operate between Bangkok International Airport (BIA) and downtown for 4 main routes. Fare is only 100 Bath per person throughout one single journey

Creo que este era el precio.

Una vez en la Ekamai (tardamos unos 40 minutos en llegar) hay que estar un poco al tanto porque hay dos tipos de autobuses que van para Ko Samet. Hay un puesto en el exterior que informa en letras grandes Ko Samet. Es mejor no coger este bus (el naranja), tarda un montón en llegar porque para mil veces por el camino. Por suerte esta información la encontré en internet, si no, hubiera sido fácil meter la pata.

Lo ideal es entrar dentro de la estación y dirigirse a los mostradores de la propia estación. El precio del billete del autobús azul (que es el directo) es de 124 baths por persona y el trayecto hasta Ban Phae (que es el pueblito con muelle desde el que salen los barcos a Ko Samed) dura unas 3 horas.

Se nos pasó volando porque después de un viaje tan largo íbamos muertas del sueño, así que todo el trayecto lo pasamos roques...... hubiéramos querido que fuera incluso más largo para poder seguir durmiendo.

De la estación de autobuses de Ban Phae al muelle sólo había que cruzar la calle y caminar unos pasos...... muy fácil, y como barcos a la isla salen constantemente, enseguida pudimos enlazar con uno. El precio del barco era poca cosa (100 bths i/v ). Eso si, para entrar en la isla hay que pagar una tasa de 200 bths porque está declarada parque nacional.

Como ya teníamos un listado de alojamientos con comentarios incluidos, fue muy rápido todo, en cuanto bajamos del barco cogimos un taxi de esos que hasta que no están llenos no arrancan y directamente al Tubtim, teníamos buenas referencias y se cumplieron. Nos dieron un bungalow, bastante elemental, pero perfecto para nosotras que nos costaba 800 bths entre las tres y con unas vistas muy muy chulas

La isla era chulísima y muy tranquila, justo lo que queríamos. Otra vez gracias a internet dimos en el clavo con lo que buscábamos. Se trata de una Isla bastante pequeña. El turismo que recibe es un combi de nacionales y extranjeros así que había un poco de todo. Nuestra playita era pequeña, pero la verdad es que éramos cuatro gatos y casi todos con un libro en la mano leyendo bajo la sombra de un árbol, con un mar transparente y limpio, precioso.

Fueron tres días estupendos, conseguimos recuperarnos, ponernos morenitas y mejorar nuestras caras ojerosas. Nos pasamos todo el tiempo tumbadas a la bartola y comiendo como bellacas, porque la verdad, en el Tubtin se comía de miedo..... ¡la comida tai es deliciosa!!!!!!! Vamos, que porque nos teníamos que marchar, que si no, nos hubiéramos quedado un par de días más.

El precio medio de una comida ronda los 100 bth.

Miércoles 19 nov. Ko Samet-BKK

Este fue nuestro ultimo día de paraíso, pero aún pudimos disfrutar de toda la mañana perreando bajo el sol. Después de comer volvimos para BKK y esa noche nos alojamos en la New Siam II, que ya habíamos estado el año pasado y nos gustó. Este año se han subido a la parra y han aumentado los precios, y todo porque han metido tv y caja de seguridad en las habitaciones.... y digo yo ¿para que coño queremos la tele en tai....o en lo que sea?, nos cobraron 900 bth por la triple, pero la verdad es que las camas son como dios manda y la calle es muy tranquila. A 5 minutos de Kao San, que este año la vimos plagada de tais, parece ser que se ha puesto de moda entre la población de BKK. Está bien pasear por allí, pero para dormir es un infierno, demasiado ruidosa y en los alrededores hay un montón de calles más tranquilas, todo es cuestión de mirar.

New Siam Guest House II

50 Trok Rong Mhai

Phra-A-Thit Road

Phanakorn, Bangkok 10200

www.newsiam.net

Jueves 20 nov. Avión a primera hora de la mañana a Yangoon.

Motherland Inn II.

No 433, Lower Pazundaung Road, Yangon, Myanmar (Burma).

Ph: (+95-1) 291343

E-mail: mli2@myanmar.com.mm

Internet: http://MyanmarHotelAndArtGallery.com

Ya habíamos hecho nuestra reserva vía mail con la Motherlands II guesthouse y para nuestra sorpresa, resulta que en el precio de la habitación (19 $ la triple) estaba incluido el transfer desde el aeropuerto, así que a primerita hora de la mañana nos esperaban en el aeropuerto.

Nuestra primera impresión de Myanmar: ¡El aeropuerto!!!!! ¡madre mía!!!!!!!! Ya sabíamos que se trataba de un país pobre.......y el aeropuerto fue un reflejo de ello.

Al llegar al aeropuerto de Yangon empezaron las colas para el control de pasaportes, era de coña, casi todo manual y muy muy lento. Nos tiramos en la cola mucho tiempo y sólo había 4 funcionarios, de los que la mitad no teníamos muy clara su función. Pero estábamos muy contentas de estar allí. Y en cuanto salimos nos esperaba Mr Shi, nuestro primer contacto del país, una persona encantadora y además guapete, que nos llevó para la motherland. En seguida comprobamos que los/las birmanos son mucho más guapos que los tais.... y muchísimo más simpáticos y hospitalarios.

De la guesthouse solo puedo hablar maravillas, nos hemos sentido como en nuestra casa, nos han tratado fenomenal y le hemos cogido mucho cariño a todos. Ha sido muy divertido porque hemos hecho intercambio cultural...... jeejejejeje, les hemos enseñado el tomaquetoma.... jajajaja, pero también les hemos dicho que es una canción muy tonta, pero lo hemos pasado como enanos bailando y cantando. Ellos también nos han enseñado una canción, con baile incluido, se rieron mucho a nuestra costa, pero tengo un muy buen recuerdo de las risas.

El primer escollo nada más llegar es el tema del dinero. En Myanmar no existe la posibilidad de sacar dinero del cajero, no existe la visa y el cambio oficial de dolares a kyats es vergonzoso, creo que te dan 7 kyats por dólar mientras que en el mercado negro la cosa oscila entre 800/900 por dólar.... ¿podéis entenderlo?

Durante el tiempo de búsqueda de información nos llegaban noticias a los foros sobre el precio del dólar en el mercado negro. En septiembre estaba a 1000 ky, en octubre bajo a 920 y una semana antes de irme seguía a 920. El mercado negro tradicional es el Bogyoke, en pleno centro de Yangon y no es difícil cambiar la pasta, porque te van entrando por todas partes ofreciéndote. El caso es que el día que fuimos nosotras nos llevamos la sorpresa de que nos daban 800 ky por dólar, y nosotras, que teníamos la referencia de la semana anterior, no nos bajábamos de la burra de los 900...... y no había manera de cambiar, pero la mañana pasaba y nosotras sin pasta local. ...... y un hambre canina.

Una de las cosas que sabíamos por los cientos de miles de mensajes de los foros sobre Myanmar, era que el pueblo birmano es la bondad personificada y que te puedes fiar de ellos tranquilamente. Este es el comentario literal que tenía de Asiática antes de marcharnos de viaje: Para cambiar en Yangon esta el mercado Byogyoke, pregunta en varios sitios, y ten en cuenta que es mas facil que te engañe un indio que un birmano. Te digo esto por mi experiencia personal. No cambies en la calle. También puedes cambiar en los restaurantes y las agencias de viajes.

Así que al final, tuvimos que ceder y cambiar el dólar a 800 Ky. Si vas con billetes grandes de 100 $ pueden darte 815, pero nosotras los llevábamos de 50 y 20.

Entre las tres queríamos cambiar 600 $.... y cual fue la sorpresa, que el billete más grande de Ky es de 1000..... 480.000 K ....¿Os podeis imaginar los fajos de pasta que era eso? ¡y encima había que ser discreto!!! ¡no te jode!!!! ¿y como coño se hace eso en pleno mercado y con semejantes fajos de pasta? ¡madre mía!!! A mi me temblaban las piernas, porque aparte de haber cambistas en el mercado, también hay controladores del gobierno.... ¡vaya show!!!! Y Montse, nuestra banquera, contando uno por uno...... ¡PARECÍA EL ATRACO A UN BANCO!!! Metiendo los fajos después en la mochila, como auténticas delincuentes...... ¡que nervios!!!!! Y luego paseando con la mochila a rebosar de billetes...... todo un numerito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

El dolar fluctúa mucho allí, la economía está muy mal y no vale lo mismo en unas ciudades que en otras y cambia bastante de un día para otro. Lo ideal es cambiarlo en Yangon, que es donde mejor está. Más tarde también nos enteramos que el mejor sitio es la agencia sun far, cerca de la Sule pagoda, en la calle mahabandola con la 38.

Por fin con dinero en el bolsillo...... ¡y con un hambre de la leche!!!!! Y aquí empezó nuestra segunda peripecia, encontrar un sitio medio decente para comer......... ¿medio decente?...... ¡mecachis!!!! ¡pues no pasamos hambre ni nada ese día!!!!! Era nuestro primer día y ya sabíamos como sería aquello, pero yo estaba entusiasmada por probar otro tipo de comida y todo lo que había leído sobre gastronomía myanmaresa era bueno.... estába deseando probarlo, pero claro, tampoco en cualquier sitio, y no es que tenga manías, la verdad es que con la comida muy pocas, excepto alguna que otra precaución al principio que según van pasando los días, yo también voy pasando cada vez más. Pero es que todos los sitios de comida que veíamos eran tremendos...... nos daba bastante miedo, todo estaba muy muy sucio y no había manera de encontrar un restaurante que nos diera un mínimo de seguridad, así que al final desistimos y cuando ya se estaba haciendo de noche (a eso de las 5 de la tarde) decidimos volver a la Motherland y comer allí..... ¡teníamos un hambre brutal!!!! Así que nos pareció estupendo el arroz con pollo.... aunque no vimos el pollo por ninguna parte, pero nos daba igual, intuíamos que eran unas miguillas mezcladas con el arroz.. Esta noche nos fuimos a dormir pronto, poco después de caer el sol y terminar de comer/cenar.

Restaurante: Danuphy U. 175/177, 29th street. Pabedan Township.

Viernes 21 y sábado 22 nov Yangoon

Madrugón porque nos habíamos acostado tan pronto, que a las 6.00 de la mañana ya estábamos despiertas, así que bajamos a desayunar, (y esta fue nuestra primera vista del día:)

Yangon es una ciudad encantadora, a pesar de la pobreza, suciedad y el deterioro de los edificios, algunos, auténticas joyas coloniales, la ciudad es agradecidísima por la cantidad de árboles y vegetación que crece por todas las esquinas. en seguida nos cautivó y aún mucho más cuando emprendimos nuestra pateada por sus calles y empezamos a descubrir a sus gentes. Todo el mundo te sonríe y te paran para charlar y te saludan, es un pueblo muy tierno y generoso, si están comiendo te ofrecen, si les sonríes te sonríen.... y si cuando pasas por una tienda de música mueves un poco el esqueleto, se parten de la risa.... sospecho que son muy vergonzosos, pero se lo pasaron muy bien con nuestros ritmillos, era divertidísimo caminar por las calles y mercadillos.

Más tarde, caminando por el down town un chico nos paró y se empeñó en llevarnos a su escuela, donde estaban aprendiendo inglés, para que todos los alumnos pudieran practicar el idioma con nosotras.... así que como la escuela estaba cerca, nos fuimos con él.

Estuvimos en un bar con un montón de alumnos charlando. Son super inquietos con el tema de aprender inglés y sobre todo, practicarlo.

Nos enseñaron como se maquillan y protegen la piel con thanaka. El thanaka es una especie de tronco de árbol (no estoy segura si es del sándalo) . Sobre una piedra echan un poco de agua y ruedan el tronco de thanaka sobre ella, produciéndose una especie de barrillo cremoso de color blanquecino. Las mujeres se lo extienden sobre las mejillas, frente y nariz. Los niños y adolescentes también lo utilizan para proteger su piel del sol. Es muy curioso y aunque el primer día te choca, el segundo ya le has encontrado el encanto. Ellas son muy coquetas y algunas incluso hacen dibujos como hojas sobre su rostro. La verdad es que algunas son verdaderas artistas del maquillaje. A mi cuando más me gustaba era cuando se lo extendían en forma rectangular de manera más sutil y con menos aspecto de emplasto ... era especialmente bonito ... otras se dibujan una línea siguiendo el perfil del ojo por la parte inferior que les estilizaba la mirada.

Nos llamó mucho la atención el hecho de que nos tocaran mucho la piel, a ellas les encanta la piel de las occidentales, dicen que es mucho más suave..... ¡lo que son las cosas!!! A nosotras nos encantaba el tono de su piel y especialmente el brillo de su pelo.... y a ellas la suavidad del nuestro. Nunca lo hubiera dicho, pero es cierto que aunque su cabello brilla y parece sedoso, al tacto es más áspero que el nuestro.

Otra curiosidad de Myanmar, el betel:

Los hombres de Myanmar tienen una costumbre bastante peculiar: mezclan nuez de areca, cal muerta y un poco de tabaco y lo envuelven en una hoja de betel, quedando el regalito del tamaño de una pelota de ping pong. Se lo meten en la boca y apenas pueden hablar. Lo peor de todo viene cuando el betel empieza a disolverse, porque les produce una saliva roja y se pasan todo el día escupiendo..... con ruidos incluidos... jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjpu....... La verdad es que es bastante desagradable y cuando sonríen (si es que pueden abrir la boca) se les ve todos los dientes desgastados y negros y la boca medio ensangrentada por el tinte del betel.

Sanitariamente no es una práctica nada sana, tiene efectos cancerígenos.... entre otros

En Madrid nos pidieron un encargo, que lleváramos a una española que vive en Yangon un libro, así que cuando llegamos la llamamos para quedar con ella. Su novio trabaja en una ONG y habla español perfectamente. Estuvimos con ellos un par de veces y por fin pudimos comer muy bien, ellos se conocen bien la ciudad. En la zona de la Shwedagon la ciudad cambia, casi todas las embajadas y grandes hoteles están en los alrededores y los restaurantes ya tienen un aspecto más limpio e higiénico.

Quedábamos en el Top Choice frente al hotel Savoy, y al lado de este bar hay un restaurante donde se come bastante bien y como todo allí, a buen precio.

Con ellos pudimos enterarnos de muchas cosas sobre la dictadura: cada diez familias existe un controlador que a su vez esta controlado por otro que controla a otros tantos, tipo estructura piramidal. Me imagino que aquí en tiempos de Franco sería algo parecido.

Desde hace unos años está prohibido comprar coches, sólo se pueden importar, y evidentemente el coste de la licencia de importación es prohibitivo.... .incluso para nuestra economía, así que sólo pueden traer coches nuevos la gente del gobierno o afines al régimen.

Lo mismo sucede con los móviles. En el down town no vimos ni uno, pero en los alrededores de la Shwedagon la cosa cambia bastante. Es una zona más alta econonómicamente y eso se percibe. Incluso las chicas se visten más al modo occidental y los hombres visten con más pantalones que longies, que por cierto, a mi lo de los longuis en los hombres me encantaba, les queda muy bien.

Tampoco es fácil tener pasaporte, o más bien imposible, porque el precio a pagar es prohibitivo, con lo que nadie del pueblo se lo puede permitir, sólo los de siempre: los pertenecientes al régimen militar de las altas esferas y cercanos a ellos.

Por esta zona de la ciudad hay unas casas coloniales que son alucinantes, preciosas y rodeadas de gran cantidad de vegetación. Es vergonzoso ver como vive el pueblo y como viven sus gobernantes, es indignante..........

Visita obligatoria: La Shwedagon Pagoda cuya campana está recubierta de oro y rematada por una aguja incrustada de diamantes. Está ubicada sobre una colina y es precioso verla de lejos. Alrededor hay un montón de parques...... ¡es precioso!!!! Lo único malo es que te hacen descalzar para entrar y en los foros había leído la facilidad con la gente pilla hongos, así que íbamos cargadas hasta las orejas de toallitas húmedas para poder mantener un mínimo de higiene a la salida.

La entrada cuesta 5.000 Kyata para los extranjeros.

Estuvimos paseando por allí toda la mañana y hablando con gente que nos iba parando.

El tema del idioma es algo complicado, muy pocos myanmareses hablan inglés y los que lo hablan tienen un acento muy difícil, así que muchas cosas que quisimos saber nos resultó imposible de averiguar.

Para salir por la noche, Mr Guitard, un bar muy de moda, es muy bonito, pero aún a pesar de que esté de moda, no hay mucha marcha en Yangon, ni en el resto del país.

Domingo 23 nov. Yangoo. Salida en avión a Bagan (1.20 h de vuelo). Lunes 24 nov.

Al volver al aeropuerto y con tiempo de sobra, pudimos observar muchas cosas sobre el funcionamiento burocrático y aéreo. Para empezar, la lista de pasajeros estaba hecha a mano, ni ordenadores ni máquinas de escribir, una lista a boli monda y lironda y según nos íbamos presentando los pasajeros, nos iban tachando.

Lo mejor de todo, el peso de las maletas: una mega báscula antiquísima de museo iba pesando los bultos de todo el mundo. Ni cinta transportadora ni nada, simplemente porteadores. Eso si que fue un viaje en el tiempo... a una época que nosotras nunca hemos vivido o al menos no lo recordamos.

Salimos a primera hora para Bagán y directamente, tras previo pago de 10 $ obligatorios para entrar en la ciudad, nos fuimos al New Park Hotel (15 $ la habitación triple) porque Jordi nos había enviado un mail recomendándonoslo. Él ya estaba allí alojado, había empezado el viaje unos días antes que nosotras y su ruta era inversa a la nuestra, así que nuestro lugar de coincidencia fue Bagán.

El hotel estaba muy bien y en frente hay un restaurante donde comíamos de cine. Lo gracioso de Myanmar es que en todas partes tardan más de una hora en traerte la comida desde que la pides y a veces te decían que tardarían algo más porque lo que habías pedido no lo tenían y tenían que ir al mercado a comprarlo. Así que creo que nunca he comido tanta comida fresca como allí, recién traída del mercado.......¡fantástico!!! al igual que la pasta, que en Bagan todos sus restaurantes se anuncian como “made home pasta” y francamente comimos muy bien los días que estuvimos allí.

New Park Hotel.

Thiripyitsaya Block nº4

Bagan, Nyaung U Myanmar

95-1-299982

Para reservar: 01.290 073 / 02.32 297.

Algo de historia:

Bagan es el lugar más espectacular de Myanmar y uno de las maravillas del Sudeste de Asia. En una llanura de 40 km2 de superficie, a orillas del río Ayeyarwaddy, se alzan centenares de pagodas y templos. Es un espectáculo simplemente fascinante. Se mire por donde se mire uno está siempre rodeado de ruinas ya sean impresionantes construcciones o pequeños templos no mucho más altos que una persona. Algunas de estas edificaciones están cargadas de historia. Otras simplemente están identificadas con un número.

El periodo de máximo esplendor de Bagan se situa entre los años 1057 y 1287. En 1044 Myanmar estaba en pleno proceso de transformación del hinduismo y del budismo Mayahana al budismo Therevada, el que se practica en la actualidad. El rey de Thaton, Manuha, pidió a un monje que convirtiera al budismo a Anawrahta, rey de Bagan. Tuvo gran éxito en su empresa y Anawrahta pidió a Manuha que le diera textos y reliquias sagradas. Manuha dudaba de la sinceridad de Anawrahta y no respondió a esta petición. Enfadado, Anawrahta envió sus ejércitos hacia el sur, conquistó Thaton y llevo a Bagan todo lo que le interesaba, especialmente los 32 ejemplares de Tripitaka (las Escrituras Budistas), a todos los monjes y arquitectos de la ciudad e incluso al propio Manuha.
A partir de este momento, Anawrahta desarrollo un faraónico programa de construcción y de este periodo datan algunos de los templos más importantes. Sus sucesores continuaron su obra que no se interrumpió durante dos siglos. Pero pronto surgiría la amenaza de las tropas del poderoso Kublai Khan. El último rey de Bagan hizo destruir muchos templos para construir fortificaciones. En 1287 se inicia la decadencia de la ciudad aunque hoy en día todavía existe la duda si las tropas del poderoso Kublai saquearon la ciudad o se contentaron con expoliar algunos pueblos de los alrededores.
Hoy sólo podemos ver los edificios que se construyeron en piedra. Los fabulosos palacios y otras edificaciones de madera han desaparecido. Sólo podemos imaginar lo que debió ser una de las mas fabulosas ciudades reales del pasado.

En 1975 un terrible terremoto asoló la región. Pero, por fortuna, los daños fueron menos menores de lo esperado y aunque algunos templos quedaron seriamente dañados, inmediatamente se puso en marcha un plan de restauración. Estos trabajos han finalizado ya y podemos decir que la restauración de Bagan se ha hecho de una manera impecable. No se perciben trazos de materiales modernos ya que para la reconstrucción se utilizaron los materiales originales y las mismas técnicas de construcción de antaño.

.

Piedra, terracota o ladrillo, materias primas de estas pagodas, cambian de color según desfilan las horas del día y en Bagán sólo la noche termina con el espectáculo de luz y silencio. Aunque casi el cien por cien de los 200.000 turistas que viene cada año a Myanmar visita Bagán, la gran extensión sobre la que se asientan estos miles de templos budistas consigue que se pueda visitar en soledad casi todas las joyas de este lugar, Patrimonio de la Humanidad: los templos Ananda y Gawdawpalin, la pagoda Shwesandaw, el monasterio Mimalaung y tantísimos otros

La verdad es que no es que fuéramos muchos turistas, pero si que es cierto que en los atardeceres, las mejores vistas se ven desde dos pagodas en concreto (no recuerdo los nombres, pero los guías te llevan) y allí si que estamos todos concentrados viendo el espectáculo de colores, que para mi, ha sido uno de los mejores regalos a la vista y que se me quedará grabado en la memoria para siempre.

Moverse por Bagan es muy sencillo. Nosotros escogimos la opción horse car y la verdad es que disfrutamos mucho y no era nada caro, unos 1.000 kyats la hora (éramos 4). Los días que estuvimos allí, nuestro horsecar fue el 118, que lo llevaba Win Hamhung Tun, un hombre encantador con el que fue un verdadero placer pasear y compartir nuestro tiempo. Localizarle es muy sencillo, frente al New Park hotel o con el tlf 02.67.122.

Dos días son suficientes para ver la zona. Es muy típico alquilar una bicicleta y pasear por allí, aunque dado el estado de los caminos es fácil pinchar rueda...... o encontrarte con una serpiente......

Fue muy bonita también la excursión que hicimos por el río, donde nos llevaron a visitar un monasterio. Lo de los monasterios es muy triste, porque son increíblemente bonitos, hechos de madera de teka, pero están extremadamente deteriorados y da mucha pena ver el estado ruinoso en que se encuentran. Los trabajos en la madera están destrozados, pero si no hay ni para comer, imaginaros para restaurar semejantes edificios.

Martes 25 nov. Bagan. Salida a Mandalay

Esta fue una de nuestras peores experiencias. El precio del bus, si no recuerdo mal eran 3000 Kyats (unos 3 euros) por persona. Aunque sabíamos por los foros que viajar en bus era largo y algo pesado, pensamos que no sería para tanto y decidimos viajar en uno de ellos.

Autobus a Mandalay... y faltamos los pasajeros

No nos preocupó nada el tipo de autobús, pequeño y destartalado, pero si cuando nos subimos a él y vimos los minúsculos asientos, más apropiados para los clics de famovil que para los humanos y en los que no nos cabían las piernas ni en nuestros mejores sueños, eso por no hablar del culo, lo justito para no caernos...... inocentes de nosotras cuando nos resignamos a pensar que al menos nos estiraríamos de vez en cuando en el pasillo......... ¡JA!!! ¡Y UN JAMÓN!!!!! Casi nos da un patatús cuando vimos como iban llenando de banquetas de plástico el pasillo, todas bien pegaditas unas de otras... y colocando una esterilla en la bandeja de atrás del todo.... y como la gente se iba sentando entre los asientos, las banquetas y en los espacios más insospechados.... sin dejar ni un miserable agujerillo por donde colocar uno de nuestros piececillos occidentales, tres veces más grandes que los de los birmanos.......... fue una mezcla de sensaciones entre camarote hermanos marx, Gulliver en Liliput y claustrofobia..... No se cuanta gente subió al autobús, pero es muy posible que triplicara su capacidad..... Pero lo peor estaba al llegar, hasta ese momento adorábamos a los niños birmanos, pero no contábamos con la posibilidad de coincidir con.... ¡tachan!!!.... ¡la niña del exorcista!.... una niña malvada y caprichosa a la que al principio.... ingenuas de nosotras, acogimos sobre nuestras piernas porque se mareaba...... pero lo que en un principio parecía una cándida niña, resulto ser un monstruo mal parido de la que su propia madre pasaba de ella como de la mierda y la muy nazi de la niña empezó a removerse y a hacerse hueco en nuestros asientos, que de por si eran minúsculos (la pobre Cris no sabía ni donde meter sus piernas) como para que la energúmena infantil se conviertiera en nuestro parásito..... y el colmo llegó cuando nos hizo una demostración de cuanta cantidad de vómito puede llegar a haber en ese minúsculo estómago.

Aunque parezcamos crueles, no fue así, la niña estuvo dando por saco prácticamente todo el camino, sobre nuestras piernas y empujándonos para hacerse un hueco junto a la ventana (hazaña imposible por lo que os comento del reducido espacio), pero la tía insistió una hora tras otra, así que viendo su mal carácter caprichoso y maleducado, a falta de sólo un par de horas para llegar (el viaje duró 9) decidimos devolvérsela a su madre, porque estábamos de ella hasta el moño. Y como la cosa no le gustó entonces decidió fastidiarnos a todos y empezar a vomitar....... pues eso, la niña del exorcista..... igualita.

Y durante todo el largo viaje, el conductor decidió que sólo se paraba una vez, así que en 9 horas sólo se pudo echar un pipi...... y un cigarrito....... total, un verdadero suplicio..... por no hablar del polvo que tragamos en el camino y la imposibilidad de sacar la cabeza por la ventanilla por el peligro que teníamos de que nos cayera un escupitajo de esos rojos, de los que viajaban arriba en la baca del bus.

Finalmente llegamos y nos alojamos en El Garden, que por supuesto fue una continuación del desagradable viaje que sufrimos. No recuerdo el precio pero más o menos como todos. Por los comentarios que me llegaron, el Nylon es igual y en general los hoteles son bastante cutres. No tengo ninguna buena referencia de ninguno.

La verdad es que desde el primer momento le cogimos algo de manía a Mandalay. En parte por lo cutre del hotel, pero ese día yo aún arrastraba catarro y Montse ya lo tenía de pleno y estaba afónica y el problema de Mandalay es que tiene mucho polvo y se respira fatal, así que nos sentíamos muy incómodas, hasta el punto de comprarnos una mascarilla por las dificultades que teníamos para respirar.

Miércoles 26 nov. Mandalay.

Dedicamos todo el día a visitar las ciudades imperiales de Sagain, Inwa y Amarapura con un taxi que nos costó 12.000 kyats. La entrada en Sagain cuesta 2.000 kyats por persona. El bote para Inwa (es una isla) fueron 500 kyats y el horse car para visitarlo 3.000 kyats.

La excursión duró todo el día, comenzando por Sagain, que en su día debió de ser ciudad pero actualmente lo que vimos fue una inmensa escalinata que culminaba en una pagoda. Lo más bonito fueron las vistas y lo peor una especie de rosario a doscientos mil decibelios por un altavoz que era peor que una letanía, pero lo pasamos bien, las vistas eran espectaculares, vegetación frondosa y pagodas en todas partes, una maravilla

Continuamos con Inwa, donde el paisaje era precioso y había un monasterio de teka que al menos estaba mejor conservado que el resto que habíamos visto por el resto del país.

Y para finalizar Amarapura, donde al menos yo, pude disfrutar de otra preciosísima puesta de sol...... mis compis ya estaban hasta el moño de los sunset, así que pase de ellas y me volví loca tirando fotos, porque los sunset de Myanmar dejan boquiabierto a cualquiera...

Atardecer en Amarapura

Otra excursión que nosotras no hicimos es Monywa, la gente habla muy bien de esta localidad y sus paisajes.

Jueves 27 nov. Mandalay.

Como Mandalay no nos enganchó, esa misma mañana nos fuimos a la búsqueda de otro destino. Alquilamos un coche con conductor que nos costó 65 $ (5$ más por cogerlo en el hotel) y emprendimos nuestro viaje al Lago Inle. Fue una gozada de ruta, durante casi todo el trayecto pudimos disfrutar de un paisaje magnífico. Atravesamos una cordillera o Sierra exuberante de vegetación espesa y brillante durante muchas horas. El coche no iba a más de 40 km/h, así que nuevamente, para hacer casi 300 km tardamos unas 8 horas, pero se nos pasaron volando por lo mucho que disfrutamos de las vistas, de los colores, del verde intenso y brillante sobre todo, de las montañas, del aire limpio..... por fin, que veníamos intoxicadas de Mandalay.

Llegamos a Nyaung Shwe (localidad más importante del lago Inle) ya entrada la noche y fuimos directas a la May Guesthoues, Jordi nos había hablado muy bien, pero la estaban remodelando y no pudimos alojarnos allí, así que nos decidimos por la Aung Mingalar, que aunque nos costaba 30$ la triple, estábamos muy cansadas y el sitio era muy agradable, así que decidimos quedarnos allí. La gente del hotel se portó fenomenal con nosotras, aunque tengo que contar algo más sobre la manera que tienen ellos de funcionar con el cambio del dólar, porque tuvimos malos entendidos.

En el Lago Inle, (en Nayaung Shwe) el cambio estaba a 750 k el dólar y nosotras lo sabíamos, pero desde el primer momento del viaje nos planteamos el funcionar siempre con ellos a 800 k el dólar.

Al llegar al hotel les planteamos este cambio y claro, para ellos era ventajoso y lo aceptaron gustosamente. Estuvimos 3 días y cuando llegó el momento de pagar nos dijeron que el cambio había cambiado y que ahora sería a 825. En un principio nos enfadamos, porque no era eso lo que habíamos pactado el primer día. Quiero dejar claro que los birmanos no tienen malicia, simplemente pensamos que era una “torpeza” de ellos en el sentido de que no están acostumbrados al turismo y que si habíamos acordado un precio no estaba bien cambiarlo sin previo aviso.

Finalmente el “mal rollo” pasó, pero cuando les pagamos en kyats volvieron las malas caras y nos sentimos fatal; pero sigo diciendo que no tienen malicia, todo lo contrario, simplemente creo que tienen que ser más formales y que teniendo en cuenta su situación política y económica, de cara al turismo aún están verdes.

En cambio en Yangon, en nuestra querida Motherland ya tenían su cartel en la recepción que decía que sólo se pagaba en dólares o en euros.

En fin, salvando este mínimo incidente, nuestra estancia en el hotel estuvo muy bien y el trato que recibimos fue muy bueno.

Aung Mingalar.

Nandawun quarte.

Tlf 95.81.29.339 / 29.433

Kmm.goldentrip@mptmail.net.mm

Viernes 28 noviembre. Lago Inle

Como si nos hubiera picado una tse-tse, nos pasamos todo el día durmiendo.... al fin y al cabo estábamos de vacaciones y ¿por qué no? Teníamos mucho sueño y sólo dormimos y comimos. Yo arrastraba tos, Montse empezaba a recuperare y la pobre Cris ya estaba incubando la gripe..... o no sabemos el qué, porque tenía unos síntomas rarísimos..... llegamos a pensar que sería dengue porque la pobre siempre pilla cosas muy raras, así la inflamos a paracetamol..... ¡y las tres a dormir todo el día!!!!

El Lago Inle ejerció sobre nosotras un efecto sedante que nos sentó fenomenal, fue como ir a un balneario.

Sábado 29 noviembre. Lago Inle

Excursión por el Lago. Contratamos un bote para todo el día previo pago de las tasas gubernamentales. Ya no recuerdo muy bien los precios, pero rondarían 3$ las tasas y 10.000 ky entre las tres el bote incluyendo In Dein.

El bote era un tipo de embarcación larga y estrecha y nosotras íbamos sentadas en fila y como el motor hacía mucho ruido pues no hablábamos...... afortunadamente, porque no hemos parado en todo el viaje. Fue un paseo encantador.

Es un lago único, apenas tiene profundidad y los inthas han conseguido cultivar sobre su superficie y se dedican a este tipo de agricultura tan curiosa y a la pesca en el lago. Su manera de manejar los botes es curiosa, con un pie se mantienen sobre la embarcación y con el otro, enrollado a un palo van remando. Pudimos ver a muchos de ellos pescando y lo que más nos llamó la atención fueron las casas de bambú, tan monas a nuestros ojos, pero que cuando te acercabas eras consciente de la pobreza en la que esta gente vive. También pudimos ver algunas que al menos por su aspecto parecían pertenecer a gente más pudiente, pero en general cuando las veías de cerca, veías que en su interior eran tremendamente elementales y con ningún tipo de comodidad e higiene.

Hicimos una parada en el mercado de Nap-An, pero no se que nos pasaba que siempre que íbamos a un mercado lo estaban cerrando y eso que madrugábamos un montón. Así que en Nap-An apenas pudimos ver mucho, pero nos gustó ver como recogían todo y como se reían cuando Montse y Cris se colocaban unos sombreritos totalmente locales y llenos de roña para protegerse del sol, que por cierto, zumbaba bestia.

En general los mercadillos no son para turistas, en realidad abastecen a las poblaciones locales, apenas vimos cosas que despertaran nuestro interés consumista occidental, pero si es interesante porque puedes ver los productos de la zona, comer fruta, hablar con la gente y disfrutar de los colores, las sonrisas y el esfuerzo por comunicarnos.

Continuamos la excursión hasta In Dein donde entre la vegetación siempre exuberante se alzaban docenas de estupas y pagodas de barro cocido (tampoco tengo muy claro el material pero el color era rojizo) por las que trepaban las plantas de un verde intenso que daba gusto... y donde el sol pegaba a lo bestia y nos achicharramos bastante..... No olvidar la protección solar.

El paseo por las ruinas de In Dein fue fantástico.

Respecto a comer en el lago Inle es muy sencillo, todos los restaurantes son del estilo y los que están recomendados en la lonely planet lo anuncian con grandes carteles. Comimos relativamente bien, pero siempre lo mismo.

Domingo 30 noviembre. Pindaya.

En el mismo hote contratamos un coche para ir a Pindaya, creo que vino a costar 30 $ entre las tres.

El camino no fue algo que nos llamara especialmente la atención. Creo que para las tres fue la única excursión que nos aportó poco. La primera parte del camino estaba en obras, así que tragamos bastante polvo. Mas adelante el paisaje cambiaba y nos rodeaban pinares, quizás por eso no nos dejo boquiabiertas, porque es un tipo de bosque al que estamos acostumbrados.

Una vez llegamos a Pindaya, en realidad lo único que en principio hay de interés son las cuevas en las que se alojan cientos de budas, pero desde nuestro punto de vista no tenía nada de especial, puesto que a estas alturas del viaje ya habíamos visto miles de budas y estos no tenían nada de diferente. Como siempre tuvimos que pagar los 3 dólares gubernamentales de rigor... y entrar descalzos.

En definitiva, esta excursión nos decepcionó bastante, no vimos nada que fuera un regalo a los sentidos.

Volvimos al Lago

Otra excursión alternativa que nosotras no hicimos fue ir a Kakku. Se coge un pick up o bus desde el lago por unos 300 ky por persona y unos 45 minutos de trayecto. Luego, en Taunggyi hay que coger el autobús local ara ir al down town (unos 20 ky). Una vez en el down town puede ir a una agencia (Golden) o preguntar taxis para Kakku. La entrada son 3$ y el taxi entre 20 y 25 $

Lunes 1 diciembre. Yangon

Volvimos a Yangon en avión, cosa que para mi supuso una pesadilla porque si ya de entrada le tengo terror a los aviones, a los birmanos ya ni os cuento, y encima son de hélices. EL precio del billete fueron 88 $.

De nuevo a la motherlan Inn donde nos acogieron como si fuéramos de la familia, el trato excelente y nosotras contentas de volver a verlos.

Martes 2 diciembre. Yangon

Francamente, ya no sabíamos que hacer allí, habíamos recorrido mercadillos varios, pagodas todas, calles a tutiplén y nuestras gripes ya estaban del todo curadas, así que empezábamos a tener más energía y ganas de marcheta, cosa que en Birmania es imposible, por lo que nos entró un poco de aburrimiento y eso no estaba previsto, así que para combatirlo y total, nuestra economía ya de perdidos al río, decidimos que como todavía teníamos días por delante, que nos apetecía conocer la costa Myanmaresa, así que ese mismo día y sin dudarlo decidimos coger un chofer para que nos llevara a Chaungtha Beach por el módico precio de 180 $.... ¡una pasada!!! Pero es lo que tienen los caprichos.

La contratación la hicimos a través de Adventure Myanmar www.adventuremyanmar.net y la verdad es que no nos arrepentimos porque nos llevó Tun, que fue nuestro chofer favorito, un chico encantador con el que nos lo pasamos pipa cantando durante todo el viaje.

La escapada la iniciamos al día siguiente.

Miércoles 3 diciembre. Chaungtha Beach

Quedamos a primera hora de la mañana y nada más comenzar el viaje ya hicimos pandi con Tun, intercambiando canciones de nuestros países y mondándonos de la risa.

El paisaje durante el camino fue precioso y el ambiente en el coche una gozada de risas y desafines. Tardamos casi todo el día en llegar, a pesar de que los kilómetros que separan la playa de Yangon no son mucho, pero es lo que tienen las carreteras birmanas, que te pasas todo el día en el coche, pero disfrutando tremendamente del paisaje.

Llegamos cuando todavía había luz, así que ya pudimos darnos un bañito que lo agradecimos enormemente.

Nos alojamos en el Golden Beach, 25$ la habitación triple Recuerdo que lo negociamos. Ya nos habían comentado otros viajeros que en los hoteles de esta zona tienen la costumbre de cantar al karaoke y que los altavoces los ponen a todo volumen aunque sean tres los que están cantando, así que pedimos un bungalow lo más alejado posible del karaoke y a pie de playa...... estuvimos como reinas.

Golden Beach.

Tlf 042. 24 126 / 01.246.146 / 244.322

Jueves 4 diciembre. Chaunghta Beach.

Para los amantes de las playas, la verdad es que esta no valía mucho, sobre todo si se comparan con las de Tailandia... o las de España, que las hay espectaculares, solitarias, salvajes.... La de Chaungtha no era bonita y el agua no era cristalina, en parte por la arena, que era algo oscura, y el agua, aunque esté en calma, toma el color de la arena.

Lo más curioso es el ir y venir de sus gentes, los bueyes, los monjes, el fotógrafo, etc, etc. Te puedes sentar en la terraza y dejar pasar el tiempo observando como van y vienen... y nadie se tumba al sol......

Lo que más nos llamó la atención es que aquí ponían mucha insistencia en sacarnos fotos en bikini, pensábamos que estaban acostumbrados ya que el turismo tampoco es tan reciente, pero llegamos a sentirnos un poco monos de feria porque no se cortaban un pelo en sacarnos las fotos para un souvenir....... fue la única vez en la que nos sentimos algo incómodas. Suponemos que los birmanos alojados en estos hoteles pertenecen a las clases pudientes y oligarquía y como hay cosas que son iguales sean donde sean, nos cayeron como una patada en el culo. Para más INRI, un pavo cámara en mano era el que se dedicaba a sacar las fotos de marras, así que cada vez que se acercaba nos vestíamos con el pareo. Este fue el único episodio algo molesto, pero fue corto porque en cuanto vieron que cada vez que nos pedían foto nos vestíamos, al final desistieron.

Dormimos estupendamente bien el la playa.

Viernes 5 diciembre. Regreso a Yangon.

Y a nuestra casa, la motherland, donde pasamos una tarde noche muy divertida con la gente de la guesthouse. Fue inolvidable y también nuestra última noche porque al día siguiente regresábamos a Bangkok.

Sábado 6 diciembre.

Regreso a BKK

Domingo 7 diciembre.Bkk

Compras, compras y más compras de último momento.... y salida por la noche para volver a España y a la rutina que tanto nos agobia...... y a volver a soñar con los viajes y con los recuerdos.

WEBS DE INTERÉS

www.mae.es

www.elmundoviajes.com

www.lonelyplanet.es

www.lonelyplanet.com

www.masdeviajes.com

www.rumbo.es

http://www.avatravel.com/

http://www.passplanet.com/Myanmar/index.htm

http://www.chatarea.com/Backpackers.m319010

http://www.goldenlandpages.com/

http://www.hsdejong.nl/burma/index.html#trek

http://www.se-asia.com/burma/Copy%20of%20burma.php

http://www.smmyanmar.com/travel.route.htm

http://www.rizzuti.org/Myanmar/index.en.htm

http://www.1000traveltips.org/yangoon.htm

http://myanmar.inlelake.info/

http://www.dpsmap.com/

http://myanmarhotelandartgallery.com/index.htm

http://tour-myanmar.8k.com/map_ngapali/

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/76dcfedd839a79a2c1...

http://www.yangoncity.com.mm/travel/index.asp?tt=dom

http://myanmars.net/travel/#Passport%20and%20Visa

http://gbooks1.melodysoft.com/app?ID=Webdeviajeros&DOC=31

http://www.yangonow.com/eng/index.html

http://www.viajarportucuenta.com/index.htm

UN BREVE DICCIONARIO BIRMANO

Lo del diccionario, pues hombre, tiene su cosa, porque esas traducciones del birmano al castellano, son algo personales y mi oído, pues va como va, pero si has llegado a este texto y vas a ir a Myanmar, seguro que te servirán de algo estas palabras:

Cómo estás? Licounláaaa?

Bien Nicaunde (o quizás caunde, nunca me quedo claro del todo)

Mal Macaunbu

Si Llare

No Meabu

Gracias Chesubé

Hola Mingalaba

Adió Ta-ta

Perdón Taumbemare

Amor Chite

Y los números:

1 Ti

2 Ni

3 To

4 Li

5 Na

6 Chaou

7 Kon

8 Shi

9 Kou

10 Teshé

Marina Español

Select ratingPoorOkayGoodGreatAwesomeGive it 6/10Give it 7/10Give it 8/10Give it 9/10Give it 10/10

No votes yet